Deux garde-robes : vêtement national et vêtement chinois à la cour des Liao

Sous les Song, à l'époque Jingde, deux envoyés se rendirent à la cour des Liao pour féliciter le souverain à l'occasion de son anniversaire : Wang Shu, docteur du Grand Collège, et Li Wei, directeur de bureau. À leur retour, ils rapportèrent ce qu'aucun code cérémoniel ne montre : le souverain liao, recevant les envoyés Song, « se força à porter le vêtement et le bonnet chinois ; la chose terminée, il remit aussitôt un linge noué sur la tête et partit chasser parmi les cavaliers khitan ». Une seule scène, et les deux garde-robes sont déjà séparées.

Deux jeux de vêtements

L'histoire dynastique énonce la règle sans détour : après que Taizong eut pris la capitale des Jin, « l'empereur et les fonctionnaires chinois du rang du sud portaient le vêtement chinois ; l'impératrice douairière et les dignitaires khitan du rang du nord portaient le vêtement national ; le vêtement chinois était l'ancien système des Jin des Cinq Dynasties ». Deux rangs, deux vêtements, une seule cour. Ces deux rangs étaient aussi les deux moitiés du gouvernement, nord et sud.

La chronique des Song du Sud est plus directe : « l'impératrice douairière et les fonctionnaires khitan portent tous le vêtement barbare ; le souverain et les fonctionnaires chinois portent le vêtement chinois. » Mais les deux livres ne sont pas des témoins de même nature. Le Liao shi est une compilation yuan d'institutions ; le Qidan guozhi est un récit des Song du Sud composé à partir de textes antérieurs et de rapports d'envoyés. Ils sont placés ici côte à côte, non fondus.

Le vêtement national : bonnets de feutre et zibeline

Le vêtement du dignitaire khitan est décrit pièce par pièce : un bonnet de feutre orné de fleurs d'or, ou de perles, de jade et de plumes de martin-pêcheur ; à l'arrière, une bande tissée de fleurs d'or retenant « une mèche de cheveux » ; une robe étroite pourpre ; une ceinture — le zhantie — de cuir enveloppé de soie jaune-rouge, sertie d'or, de jade, de cristal et de pierre sombre, appelée « pourpre enroulé ». Ou bien un bonnet de gaze comme un chapeau de gaze noire sans bord, qui ne presse pas les oreilles, des fleurs d'or à l'avant et une bande pourpre se terminant par des perles.

Le rang se lisait dans la fourrure et la couleur : « les nobles portent la zibeline ; le pourpre-noir est le plus honoré, le bleu vient ensuite ; la belette argentée est particulièrement blanche ; les gens du commun portent le poil de zibeline, la brebis, le rat et le renard des sables ». Le « vêtement public » s'appelait zhan-guo et se portait pourpre ; en 1053 l'empereur régla les bonnets de tissu du clan aux huit branches, et en 1055 ordonna que les hommes qui n'étaient ni descendants de parents méritants, ni ambassadeurs adjoints, ni titulaires de charges ne porteraient pas le bonnet de tissu. Même un linge de tête était hiérarchisé. Pour la chasse, l'empereur portait un linge noué sur la tête par-dessus l'armure, « avec de la zibeline, ou un cou d'oie ou une tête de canard comme garde de ceinture » ; les officiers en campagne portaient « des manteaux boutonnés à gauche, noir et vert ». L'État ne prescrivait guère : « les interdictions étaient lâches ; l'utile importait ».

Le vêtement chinois : le mian et les cinq chars

La moitié chinoise arriva avec les insignes. En 938, lorsque les envoyés Jin Feng Dao et Liu Xu apportèrent chars, étendards et objets cérémoniels pour les rites de titulature de l'empereur et de l'impératrice douairière, « c'est de là que les chars et le vêtement du Fils du Ciel parurent d'abord chez les Liao ». En 947, Taizong entra dans la capitale des Jin, tint audience à la manière chinoise au pavillon Chongyuan de Kaifeng, et, en repartant vers le nord, emporta les objets cérémoniels des Tang et des Jin. Les cinq chars — jade, or, éléphant, cuir, bois — étaient affectés aux sacrifices, aux banquets, aux déplacements, aux campagnes et à la chasse ; le char à racine de charrue aux labours impériaux, le char « facile » aux visites impériales, le char à quatre vues aux tombeaux et aux condoléances. Deux chars étaient destinés aux princesses : le char à dais bleu, avec deux têtes de dragon sans cornes et un dais monté sur argent, tiré par un chameau, donné au mariage d'une princesse ; et le char funèbre, tiré par un bœuf et portant un mouton, le « mouton sacrificiel », également donné aux princesses.

Le vêtement de cérémonie était l'ensemble chinois complet : le mian à garnitures d'or et douze cordons de perles blanches, veste sombre et jupe rouge avec les douze insignes ; la couronne tongtian avec robe de gaze cramoisie pour les audiences du Nouvel An et du solstice d'hiver ; le bonnet shanyi ailé avec robe jaune, ceinture à neuf anneaux et bottes à six jointures pour la cour ordinaire. Les fonctionnaires étaient gradués par la couleur et la ceinture : robe pourpre avec ceinture d'or ou de jade au-dessus du cinquième rang, cramoisie avec ceinture d'argent en dessous, verte avec laiton au bas de l'échelle ; tablettes d'ivoire pour les hauts, de bois pour les bas. Les fonctionnaires civils suspendaient à leur ceinture une serviette, une bourse à calculer, un couteau, une pierre à aiguiser et une bourse de poisson en or ; les fonctionnaires militaires portaient les « sept choses du zhantie » — épée, couteau, pierre à aiguiser, deux petits objets que le texte ne traduit pas, un étui à aiguilles et une bourse à amadou.

Quand les vêtements changèrent

L'équilibre entre les deux se déplaça. Sous la période Hui-tong, la règle était : impératrice douairière et fonctionnaires du nord en vêtement national, empereur et fonctionnaires du sud en vêtement chinois. Après Qianheng, « même les fonctionnaires du nord du troisième rang et au-dessus portaient le vêtement chinois aux grands rites » ; après Chongxi, « tous les grands rites se faisaient en vêtement chinois ». Pourtant « la cour ordinaire suivait toujours la règle de Hui-tong ». La moitié cérémonielle glissa vers le vêtement chinois ; la moitié quotidienne garda l'ancien. Le changement se fit par couches, non par décret, et le récit en est consigné dans le même chapitre que les listes de vêtements.

Les véhicules gardaient la même double voie. L'habitude khitan était celle de la selle : « se déplaçant avec l'eau et l'herbe, ils avaient des charrettes de feutre, de grands chariots pour les charges, des femmes à cheval, de petites voitures pour les riches, avec ornement » ; le côté chinois avait les cinq chars et les palanquins — le grand palanquin phénix à quatre-vingts porteurs, le pavillon parfumé à cent vingt, le palanquin errant à douze serviteurs. Un côté, c'était « l'utile importait » ; l'autre, le rituel. Le côté cérémoniel avait été repris en bloc, chars, porteurs et tout.

Ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire

Les limites. Les deux livres sont des témoins de nature différente — une histoire institutionnelle yuan et un récit des Song du Sud construit en partie sur des rapports d'envoyés ; ni l'un ni l'autre n'est une description faite par un Khitan. Il ne s'agit pas d'une histoire générale du « vêtement nomade » ; les systèmes national et chinois ne sont pas fusionnés ; on n'affirme pas que l'un a remplacé l'autre ; aucune mesure n'est convertie ; et rien n'est ajouté de sources non lues ici. Ces pages ne donnent pas non plus de sanction pour s'être vêtu de travers : les sanctions sont les dons et les interdictions eux-mêmes.

Ce qui reste, c'est une cour à deux garde-robes et une règle pour chaque occasion. Un bonnet de feutre avec une mèche de cheveux à l'arrière, une zibeline classée du pourpre-noir au renard des sables, une ceinture d'or et de cristal ; et à côté, un mian à cordons de perles, une robe de gaze cramoisie, un char à quatre-vingts porteurs. Les envoyés Song virent la couture entre les deux : le souverain mit le vêtement chinois pour les recevoir, et l'ôta dès qu'ils furent partis.