Dos guardarropas: ropa nacional y ropa china en la corte de los Liao

En el periodo Jingde de los Song, dos enviados acudieron a la corte de los Liao para felicitar al soberano por su cumpleaños: Wang Shu, doctor del Gran Colegio, y Li Wei, director de una oficina. A su regreso informaron de algo que ningún código ceremonial muestra: el soberano liao, al recibir a los enviados Song, «se forzó a vestir ropa y gorro chinos; terminado el acto, se puso en seguida un paño de tela en la cabeza y salió a cazar entre los jinetes kitán». Una sola escena, y los dos guardarropas ya están separados.

Dos juegos de ropa

La historia dinástica enuncia la regla sin rodeos: después de que Taizong tomara la capital de Jin, «el emperador y los funcionarios chinos del rango meridional usaban ropa china; la emperatriz viuda y los funcionarios kitán del rango septentrional usaban ropa nacional; la ropa china era el antiguo sistema del Jin de las Cinco Dinastías». Dos rangos, dos vestidos, una corte. Los dos rangos eran también las dos mitades del gobierno, norte y sur.

La crónica de los Song del Sur es más directa: «la madre del soberano y los funcionarios kitán visten todos ropa bárbara; el soberano y los funcionarios chinos visten ropa china». Pero los dos libros no son testigos de la misma clase. El Liao shi es una compilación yuan de instituciones; el Qidan guozhi es un relato de los Song del Sur construido con registros anteriores y con informes de enviados. Aquí se colocan uno al lado del otro, no fundidos.

Ropa nacional: gorros de fieltro y cebellina

El atuendo del funcionario kitán se describe pieza por pieza: un gorro de fieltro con flores de oro, o con perlas, jade y plumas de martín pescador; en la parte posterior, una cinta tejida con flores de oro que sujeta «un mechón de pelo»; una túnica estrecha morada; un cinturón —el zhantie— de cuero envuelto en seda amarilla y roja, tachonado de oro, jade, cristal y piedra oscura, al que llamaban «púrpura enrollado». O bien un gorro de gasa como un sombrero de gasa negra sin ala, que no oprime las orejas, con flores de oro delante y una cinta morada que termina en perlas.

El rango se leía en la piel y el color: «los nobles llevan cebellina; el púrpura negruzco es lo más honrado, el azul va después; la comadreja de plata es especialmente blanca; los plebeyos llevan pelo de cebellina, piel de oveja, de rata y de zorro de arena». El «vestido público» se llamaba zhan-guo y se llevaba morado; en 1053 el emperador reguló los gorros de tela del clan de las ocho ramas, y en 1055 ordenó que los hombres que no fueran descendientes de parientes meritorios, ni enviados auxiliares, ni titulares de cargos de servicio, no llevaran el gorro de tela. Hasta un paño de cabeza estaba graduado. Para cazar el emperador llevaba un paño de tela sobre la armadura, «con cebellina, o cuello de ganso, o cabeza de pato como guarda de la cintura»; los oficiales en campaña vestían «capas abotonadas a la izquierda, negras y verdes». El Estado no prescribía mucho: «las prohibiciones eran laxas; lo que importaba era la utilidad».

Ropa china: el mian y los cinco carruajes

La mitad china llegó con las insignias. En 938, cuando los enviados de Jin Feng Dao y Liu Xu trajeron carruajes, estandartes y objetos ceremoniales para los ritos de título del emperador y de la emperatriz viuda, «desde entonces aparecieron por primera vez en Liao los carruajes y el vestido del Hijo del Cielo». En 947 Taizong entró en la capital de Jin, celebró audiencia al estilo chino en la sala Chongyuan de Kaifeng y, al volver al norte, se llevó consigo los objetos ceremoniales Tang-Jin. Los cinco carruajes —jade, oro, elefante, cuero, madera— se destinaban a sacrificios, banquetes, desplazamientos, campañas y caza; el carruaje de la raíz del arado al campo imperial, el carruaje «fácil» a las visitas imperiales, el de las cuatro vistas a tumbas y condolencias. Dos carruajes eran para las princesas: el de toldo azul, con dos cabezas de dragón sin cuernos y cubierta montada en plata, tirado por un camello, que se daba al casarse una princesa; y el carruaje fúnebre, tirado por un buey y que llevaba una oveja, la «oveja sacrificial», también dado a las princesas.

El vestido ceremonial era el conjunto chino completo: el mian con guarniciones de oro y doce hileras de perlas blancas, prenda superior oscura e inferior roja con las doce insignias; la corona tongtian con túnica de gasa carmesí para las audiencias de Año Nuevo y solsticio de invierno; el gorro shanyi alado con túnica amarilla, cinturón de nueve anillos y botas de seis junturas para la corte ordinaria. Los funcionarios se graduaban por color y cinturón: túnica morada con cinturón de oro o jade por encima del quinto rango, carmesí con plata por debajo, verde con latón en el último; tabletas de marfil para los altos, de madera para los bajos. Los funcionarios civiles llevaban colgados del cinturón una toalla, una bolsa de cálculo, un cuchillo, una piedra de afilar y una bolsa de pescado de oro; los militares portaban las «siete cosas del zhantie»: espada, cuchillo, piedra de afilar, dos piezas pequeñas que el texto no traduce, un estuche de agujas y una bolsa de yesca.

Cuándo cambiaba la ropa

El equilibrio entre ambos se desplazó. En el periodo Hui-tong la regla era: emperatriz viuda y funcionarios septentrionales con ropa nacional, emperador y funcionarios meridionales con ropa china. Después de Qianheng, «incluso los funcionarios septentrionales del tercer rango y superiores vestían ropa china en los grandes ritos»; después de Chongxi, «todos los grandes ritos se celebraban con ropa china». Sin embargo, «la corte ordinaria seguía la regla de Hui-tong». La mitad ceremonial avanzó hacia la ropa china; la mitad cotidiana conservó la antigua. El cambio fue por capas, no por decreto, y su registro está en el mismo capítulo que enumera los vestidos.

Los vehículos mantuvieron la misma doble vía. La costumbre kitán era de silla de montar: «al moverse con el agua y la hierba tenían carros de fieltro, grandes carretas para las cargas, mujeres a caballo, carruajes pequeños para los ricos con ornamento»; el lado chino tenía los cinco carruajes y las palanquinas: la gran palanquina fénix con ochenta portadores, el pabellón fragante con ciento veinte, la palanquina errante con doce servidores. Un lado era «lo que importaba era la utilidad»; el otro era el ritual. El lado ceremonial se había adoptado entero, con carruajes, portadores y todo.

Lo que se puede decir y lo que no

Los límites. Los dos libros son testigos de distinta clase —una historia institucional yuan y un relato de los Song del Sur construido en parte con informes de enviados—; ninguno es la descripción que un kitán hace de sí mismo. Esto no es una historia general de «la ropa nómada»; los sistemas nacional y chino no se funden; no se afirma que uno sustituyera al otro; no se convierten medidas; y nada se añade de fuentes que no se hayan leído aquí. Tampoco dan estas páginas una pena por vestir mal: las sanciones son las propias concesiones y prohibiciones.

Lo que queda es una corte con dos guardarropas y una regla para cada ocasión. Un gorro de fieltro con un mechón de pelo detrás, una cebellina ordenada del púrpura negruzco al zorro de arena, un cinturón de oro y cristal; y junto a ellos un mian de perlas ensartadas, una túnica de gasa carmesí, un carruaje con ochenta portadores. Los enviados Song vieron la costura entre ambos: el soberano se puso el conjunto chino para recibirlos y se lo quitó cuando se habían ido.